Velocidad, apertura y sensibilidad, ya lo sé, y ahora qué???

Suele ocurrir cuando aprendemos estas 3 nociones que nos quedamos un poco cómo diciendo: Y pero qué tiene más prioridad? Qué hago para hacer una foto? Entonces hice un tutorial express para poner un par de ejemplos.

Hoy el día está nublado, lo cual es ideal para hacer fotos en exterior: no hay sombras fuertes, la luz es pareja en todas partes. Decido hacerle un retrato a mi hija.

La siento, elijo el lugar (intentamos que el fondo no distraiga ni salgan cosas raras de la cabeza) y vamos a lo técnico: empezamos por ISO 100 (mayor calidad). Como quiero que solamente ella esté enfocada, no necesito una enorme profundidad de campo, así que pongo la mayor apertura de mi objetivo actual (en este caso 4) y para saber qué velocidad debemos usar, vamos a fotometrear. Qué es este palabro tan raro? Pues nada más ni nada menos que calcular la luz que llega a la cámara. Y cómo lo hacemos? Muy sencillo: vamos a apretar el obturador hasta la mitad (medio punto) aquí estamos haciendo dos cosas: 

-medir la luz

-enfocar.

Hay muchas maneras de medir la luz, hoy para no liaros demasiado, hablaré sobre la medición puntual, que es la que suelo usar mayoritariamente para retratos. Entonces enfoco (si miramos por el visor de la cámara, tendremos en rojo el punto donde hará foco nuestra cámara (lo que se verá nítido), se puede cambiar de sitio, se pueden elegir todos a la vez, os recomiendo que busquéis en el manual de vuestra cámara cómo cambiarlo, ya que será muy importante más adelante saber cómo cambiarlo sin estar mirando dónde está) y veremos que en el visor, nos aparece como una regla así:

Aquí la tenemos en 0, significa que la fotografía estaría perfectamente expuesta.
Volviendo a mi ejemplo, aprieto el obturador hasta la mitad, y veo esto en mi fotómetro:

 Esto significa que si disparara ahora mismo, mi foto quedaría subexpuesta (oscura), entonces para que entre más luz, tengo que bajar la velocidad girando la ruedita (espero que ya sepáis dónde está!!) así que giro hasta que llego a 0, hago la foto:

Vemos que la foto, está algo oscurilla, podría explicar el por qué, pero es un poco aburrido (si a alguien le interesa y lo pregunta, no hay problema) yo sé que con mi cámara, me gustan las fotos fotometreando a +2/3, vuelvo a hacer la foto:

Para sacar esta foto correctamente expuesta, tuve que usar una velocidad de 1/40 s (muy baja) y aunque de luz pareciera que está bien, esta foto está movida. Es un movimiento muy leve, pero molesta (y si tenemos la vista entrenada, molesta muchísimo!)

Entonces ahora el recurso que me queda es aumentar el ISO, lo llevo a 400, entonces vuelvo a fotometrear y con una velocidad de 1/125 s, la foto es más decente

Ahora sí con la ayuda de Photoshop y un poco de ayuda de aquí y de allá, ya tengo mi retrato acabado :)

Espero que se haya entendido, cualquier cosa, no dudéis en preguntar lo que sea!!

Me sacas una foto? Nociones básicas - Sensibilidad o ISO

Hoy les explico el último vértice del triángulo. Es un punto muy importante, ya que todas las cámaras traen esto (móviles y compactas también) pero nadie suele usarlo, y nos puede ayudar mucho en casos de poca luz. 

ISO

En la era analógica, las películas tenían un material sensible, compuesto de sales de plata, que al ser expuestas a la luz, mediante un proceso químico, cambiaban su composición. Cuando se necesitaban películas de mayor sensibilidad (en esa época eran ASA) se fabricaban las mismas con granos más grandes de sal, que eran más susceptibles a la luz, con lo cual, si bien la fotografía era más luminosa, la nitidez era menor, ya que si pintamos con puntitos más pequeños, el resultado final, se verá mejor que si lo hacemos con puntos enormes, no? Los granos de sal que se veían en la fotografía analógica, se le llamaba grano.

Hoy en día, con la fotografía digital es igual, sólo que la ASA se denomina ISO, y el grano, se llama ruido.

En esta comparativa les muestro la diferencia de calidad entre los diferentes valores ISO. En la de la ISO 2000 es difícil apreciar el borde de la etiqueta y si lo agrandásemos mucho, sobre todo en las zonas oscuras, veríamos el ruido. Este ejemplo es un poco engañoso, porque está hecho con mi cámara semiprofesional, y a 5000 de ISO da unos valores que en una cámara de aficionado, lo tenemos en 400. Con lo cual, tengo que hacer lo mismo con una cámara "normal".

No obstante, lo importante, más allá de los valores, es saber qué y cómo utilizarlo. Si estamos sacando una foto de día, hay suficiente luz, y las condiciones son óptimas, ponemos la ISO a 100, ya que así tendremos la mejor calidad. Si por ejemplo, queremos hacer una foto a un niño que está saltando. Tenemos la ISO a 100, y para una apertura de f=5.6 nos da una velocidad de 1/60. Hacemos la foto y veremos que está movida. Entonces un recurso en este caso (en los ejemplos que doy nunca considero el flash, a no ser que hablemos de él :) ) es subir la ISO a 200, y así en este caso, la velocidad podemos subirla a 1/125, y la exposición será la misma.

El recurso de poder disponer de valores ISO modificables incluso entre los "medios puntos" (250, 500, 640, 2000, etc) es invalorable para poder tomar decisiones técnicas que nos permitan que la foto quede perfecta (bien iluminada, no movida), ahora, de los tres vértices es, digamos, el último recurso, porque resta definición a la imagen final y se nota mucho en las zonas oscuras de la foto y especialmente si queremos recortar una imagen, tomando sólo una porción de ésta (ahí se hace muy visible y desagradable). El grano grueso, en la era del carrete nos podía aportar un clima pictórico que tenía su encanto visual, pero existe una diferencia fundamental entre el grano y el píxel, uno es redondo y el otro rectangular. Esta diferencia es muy notoria: uno es bonito, el otro no. Por eso, cuando ya hayamos comprendido perfectamente como utilizar la variable ISO y querramos agregar ruido a la imagen, lo haremos en la edición de la misma (de la que ya hablaremos), pero siempre intentar tomar la fotografía en el menor valor posible.

Y para cerrar el tema de hoy, algo MUY IMPORTANTE: intentemos siempre, siempre que toquemos el valor ISO de nuestra cámara, volver a ponerla a 100 cuando dejamos de jugar, ya que no conozco a nadie que no le haya ocurrido, haber dejado seteado a 800 y después de un día de fotos, darnos cuenta de que todas estaban "arruinadas".

Fue muy complejo todo esto? Ahora cuando empecemos con los ejemplos y los ejercicios, veréis que no es tan terrible como amenaza ser :)

Me sacas una foto? Nociones básicas - Velocidad

Sí, ya sé que había prometido tutorial para ayer (o era antesdeayer?) pero ser mamá de 3, a veces trae imprevistos.

Hoy hablaremos de otra de las variables a la hora de hacer una foto, recordáis el triángulo que debe estar en equilibrio? Pues, ya vemos hablado de la apertura, y hoy hablaremos de la velocidad. Este concepto, creo que es el más sencillo de entender y a su vez el más equivocado. Sabemos que para la física (y para todo) la velocidad es la distancia recorrida en una unidad de tiempo dada, pues en fotografía cuando hablamos de velocidad, en realidad se refiere a tiempo, y es esto lo que les voy a explicar. La velocidad de obturación entonces, es la cantidad de tiempo que el diafragma se mantiene abierto, permitiendo entrar luz al sensor o película. Se mide en fracciones de segundo, y se escribe 1/4, 1/8, 1/15, etc... A partir de 1 segundo, para exposiciones más largas, se habla de números enteros= 2 s, 15 s, y así el tiempo que querramos (en muchas cámaras existe el modo Bulbo, donde podemos manualmente dejar abierto el tiempo que deseemos el diafragma, suele utilizarse para pintar con luz o fotografías nocturnas, y para crear efectos especiales que ya veremos más adelante). Cada "salto" que damos de velocidad de obturación, al igual que en la apertura, se llama paso. Y en los números fraccionarios, al igual que en la apertura, cuánto más grande es el número, mas corto es el tiempo de exposición. Por lo tanto, si hacemos una fotografía a una velocidad de 200, en realidad es 1/200 de segundo, que es un número más pequeño (y más rápido) que 1/30, por ejemplo. Cada paso que avanzamos o retrocedemos en la velocidad, es el doble o la mitad de luz que entra en el sensor con respecto al paso anterior (igual que en la apertura), entonces, si mantenemos la ISO constante, al cerrar un paso el diafragma, y aumentamos un paso la velocidad, la exposición sería la misma. Yo sé que es lioso, pero en la práctica no tanto :)

Si mantenemos constante la apertura, modificando la velocidad, ocurre esto:

Fotografías sin edición. La primera subexpuesta (zonas sin detalle en los negros), la última sobreexpuesta (zonas sin detalle en los blancos)

La característica que trae aparejada la velocidad, es el movimiento:

A no ser que querramos obtener algún halo de movimiento (ya veremos ejemplos), conviene que la velocidad sea la más rápida, sobre todo en objetos que están moviéndose, así conseguiremos mayor nitidez.

Pues ahora los dejo trastear un rato viendo a ver de dónde se cambia la velocidad en vuestra cámara y observando los resultados. Os ha resultado útil? Me gustaría leer vuestros comentarios aquí, o en Facebook. Ya nos queda sólo la ISO para terminar con la parte más aburrida! :)

Me sacas una foto? Nociones básicas - Apertura

Empiezo con el primer tutorial. Estas primeras "clases" son hiperaburridas, pero necesarias. Son conceptos que la primera vez que lo leamos, frunciremos las cejas, la segunda vez intentemos entender, y cuando empecemos a hacer algunas fotos, veremos que es muy lógico hasta que lo tengamos tan incorporado que no necesitemos pensar en eso, como andar en bicicleta o conducir.

Hoy por hoy, la mayoría de la gente tiene cámaras reflex (con espejo) o cámaras evil (sin espejo pero de objetivos intercambiables) o puente (un híbrido entre compacta y reflex), pero a pesar de que su calidad de imagen suele ser superior a una compacta normal, debido al procesador y las ópticas, al sacar en automático, muchas veces seguimos sin lograr la foto que queríamos sacar y debido a esto he escuchado a mucha gente decir: "La compacta de 70 euros saca mucho mejores fotos que la reflex que me compré de 500". Entonces si bien por razones de comodidad, hay mucha gente que prefiere sacar en automático, hay momentos en que necesitamos saber qué y cómo y por qué las fotos no salen como queremos, y cuando queremos hacer un bonito retrato, de golpe nos encontramos con esto:

Horror! Veo fotos de mucha gente que quieren mostrar a sus hijos, pero como tienen una ventana detrás, apena se reconoce al niño. O con la torre Eiffel de fondo, el mar, las vacaciones. Si hay grandes diferencias de luz nos ocurre esto. En esos casos, conviene echar mano del modo manual, pero cómo??

Pues antes que nada, entendiendo qué es la fotografía. Cuando miramos a través de nuestros ojos, la luz de una fuente (en el ejemplo de mi foto: el sol) se refleja en todos los objetos y lo que entra en nuestros ojos, se procesa en el cerebro y "entendemos" la imagen. En el caso de la fotografía es igual, la luz que entra a través del objetivo, y tenemos un procesador que transforma la luz que llega al sensor y nos muestra la imagen final. El gran problema es que aún no existe cámara de fotos tan inteligente como nuestro cerebro, entonces mientras no la inventen, tendremos que darle las órdenes a nuestra cámara de qué debe mostrar. En el ejemplo anterior, se ve perfectamente iluminado lo que hay detrás de la ventana, incluso podemos intuir los setos de mi vecino y su techo con tejas (eso lo entiende vuestro cerebro, porque en la imagen, todo eso está desenfocado). La cantidad de luz que llega al sensor o película, es la exposición. La correcta exposición se da cuando estos 3 factores están en equilibrio:

Así a simple vista, parece fácil, verdad? Pues vamos a desgranar un poco el asunto.

Apertura

Nuestra cámara es una ventana, y el diafragma se abre más o menos según elijamos. El valor de la apertura suele ser lioso al principio porque un valor pequeño significa más abierto, y un valor grande significa más cerrado. 

Entonces, al igual que una ventana, cuánto más grande sea ésta, más luz entrará, entonces recapitulando A MAYOR APERTURA, NÚMERO MÁS BAJO, ENTRA MÁS LUZ.

Siendo así, es super fácil, siempre sacamos las fotos a la mayor apertura y no tendremos problemas de luz? No. Con cada uno de estos parámetros, viene aparejada otra cualidad. Y la cualidad asociada de la apertura es la profundidad de campo. Así que nuevo concepto: Profundidad de campo: es el rango de la fotografía en que el objeto se ve nítido. Y la relación de la apertura con la profundidad de campo es inversamente proporcional: a mayor apertura (número f pequeño), menor profundidad de campo. Y cuando les diga lo siguiente, muchos van a decir: "Ahhh! Eso era!" La apertura grande hace eso que ama casi todo el mundo, y es que el fondo esté desenfocado :)

Sería importante que cada uno tuviera el manual de su cámara a mano, y vaya intentando cambiar el valor de la apertura, ya que cada cámara y cada modelo suele ser diferente (incluso la misma cámara puede cambiar si trabajamos en manual o en semiautomatismos). Así que hasta mañana en que hable de la velocidad, quiero que todo el mundo sepa cambiar el número f en su cámara, si? 

Si hay algo que no se entiende, o cualquier sugerencia de temas o de en qué suelen tener vuestros problemas más graves a la hora de hacer fotos, pueden hacer sus comentarios aquí o mandando un mail a nodoypuntadasinhiloarrobagmailpuntocom